Сирийские зарисовки: часть 4. Дамаск

7.11.2005

Хама

В 6.45 хотели ехать в Пальмиру, пытались накануне сделать бронь из отеля, но автобус заполнен, мест нет. Однако ехать надо. В 7.45 приходим на автостанцию, берем билеты на 8.30 до Хомса. В ожидании автобуса пьем кофе с лепешкой и «сладким сыром» - своеобразным местным лакомством.

Впервые увидели работающую женщину – она продавала билеты – в брюках и простоволосую – видимо, христианку.

Видели первого элегантного и красивого араба, с еврейским типом лица. Впрочем, и у него были недостатки: белые кальсоны и черные ботинки при кофейном костюме.
Арабов в красных платках лучше не фотографировать: не любят.

Накануне, в Крак де Шевалье, пожилой араб в красном платке настоятельно предлагал буклеты и открытки (блеклые, по виду и качеству печати – выпуска 70-80-хх годов). Мы отказывались, но он не терял надежды, ходил за нами по пятам, по-старчески много раз повторяя одну и ту же фразу.

О людях

Дети ходят в школу в одинаковой ярко-синей форме: курточка и брюки, как мальчики, так и девочки. Школьницы постарше надевают хибжаб и удлиненный плащ поверх школьной формы, чтобы больше походить на девушек.

Занятия в школах (медресе) начинаются в 7.30

***

Какой-то человек, проносясь мимо нас в кузове грузовика, через всю улицу кричит: «Хелло!» Простые, непосредственные люди. Как дети…

***
 

Ужасная грязь по обочинам дорог. Тротуары тоже грязные, но в городах убирают. А вне города мусор накапливается годами.

***

По всей Сирии на улицах, в витринах, на плакатах и повсюду можно увидеть портреты президентов Асадов – отца и сына. Отец – Хафез Асад – первый президент Сирии, сын – Башар Асад – второй, ныне действующий. Оба пользуются неподдельной народной любовью. Был еще один – старший сын первого президента, но он погиб и президентом не стал. Его портреты в черных очках чаще всего украшают заднее стекло автомобилей.

Президент-сын на фотографиях чаще всего смотрит влево. Создается впечатление, что за свою жизнь он фотографировался дважды – эти два варианта портрета и растиражированы повсеместно.

В Хаме встречается творческое осмысление национальной гордости: портрет президента на фоне норий. Фотография все та же, наложение сделано средствами нехитрого фотомонтажа.
Фотомонтаж здесь любят: витрины фотоателье пестрят многочисленными фотографиями, где одно и то же арабское лицо повторяется по несколько раз: то вблизи, то вдали, то растворяясь миражом на фоне морского заката, то сократившись до пары выразительных глаз, глядящих откуда-то с небес.

***

По пути в Хомс зарядил дождь. Принимаем решение не ехать из Хомса в Пальмиру, а отправиться прямо в Дамаск: для Пальмиры нужно выбрать более погожий день. Билет Хама-Хомс – 35 лир с человека (40 км). Хомс-Дамаск – 100 лир с человека (около 100 км).



На автовокзалах работают «зазывалы», которые набрасываются на туристов с вопросами: «Куда ехать?» подобно нашим таксистам в аэропортах и поначалу вызывают реакцию испуга и отторжения. По-видимому, это штатная должность всех автобусных компаний, которые таким образом продвигают свои услуги. Зазывала доводит клиента до кассы, ждет, пока тот купит билет, затем помогает разобраться, откуда и когда отправится нужный автобус. Учитывая то обстоятельство, что все надписи – арабские, эта бесплатная услуга оказывается весьма кстати.



Общественные туалеты в Сирии не оборудованы ручкой для слива воды, зато прямо на полу лежит шланг – вариация на тему бидэ. Туалетной бумагой пользоваться не принято, хотя в гостиницах ее можно встретить. В отелях также есть подобный шланг, но присутствует и обычный европейский сливной бачок.

Хомс и Хама выращивают много хлопка. Поля засеены полосами шириной 30-50 метров. Чередуются хлопок, кукуруза, уже убранные пустые участки. Тут же пасутся овцы, рыжие от глины.

***

На автовокзале в Хаме к нам обращается араб:
-Where are you from?
- Russia
- Oh, Russia, Stalin!
- No Stalin, - Putin!
Приехали в Хомс, другой араб:
-Where are you from?
- Russia
- Oh, Russia, Putin!
- Yes, yes! – этот оказался современнее.
Арабское «Руссия» звучит благозвучнее и теплее английского «Раша».

***

Междугородный автовокзал «Пульман» расположен на окраине Дамаска. Чтобы добраться до центра, нужно воспользоваться такси или маршруткой. Таксисты, в расчете на «простачков» заламывают цены втридорога (реальная цена такси до центра города – не больше 100 лир).

На беду, в маршрутке никто не говорит по-английски. Пытаемся объясниться на пальцах, с помощью маленькой фотографии мечети Омейядов. По совету соседей, вылезаем на какой-то оживленной улице, и останавливаемся в нерешительности: куда двинуться? Пару секунд спустя на помощь один из прохожих. Толково по-английски объясняет, в какую сторону идти.

Пройдя пару кварталов, снова пытаемся сориентироваться. Взять точный ориентир не удается. Спрашиваем у прохожих направление на Аль-Хамидийю, попутно подыскивая отель.

Первый сразу отпугнул ценой: 25$, четыре последующих были дешевле – по 600 лир. Но все они не нравились: в одном – невероятно тесные номера, в другом омерзительно пахнет хлоркой, в третьем нет унитаза (стоячий вариант), в четвертом маляры красят стены самой дешевой масляной краской и просто невозможно дышать. Отчаявшись, берем такси. За 30 лир шофер огибает квартал, где мы только что бродили, и высаживает нас перед отелем «Нажмет Альшарк», который единодушно рекомендовали в своих интернет-отзывах российские туристы. Забавно, что мы его не заметили. Зато в такси удалось переждать дождик.

Нажмет стоит те же 600 лир. Нас провожают в просторную комнату с большим зеркалом, где мы тут же бросаем вещи, и отправляемся гулять по городу. Позже, вечером, окажется, что отель, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Облупившиеся стены и отсутствие стульев – на это не стоило бы обращать внимания. Но невысыхающая лужа на полу в туалете, отсутствие таулетной бумаги, не говоря уже о мыле, клок волос в умывальнике, слой пыли с пеплом на прикроватной тумбочке и в довершение всего грязные простыни – все эти детали не располагают к отдыху. Вдобавок, потрясающая звукопроницаемость стен позволяет беспрепятственно внимать гулу голосов, доносящемуся из холла. Под кроватями предусмотрительно поставлены шлепанцы на толстой подошве – весьма кстати, т.к. без них посещение туалета не представляется возможным.

После очаровательного, чистенького «Каира» «Нажмет Альшарк» произвел тягостное впечатление. С отвращением проведя здесь ночь, решили наутро искать другого пристанища.

Мечеть Омеяйдов. Главная святыня Дамаска

Прогулку по городу решили начать с главной достопримечательности Дамаска – мечети Омейядов. Это удивительное место, откуда не хочется уходить.

Внешние стены - из неприглядного грубого камня. Главный фасад обращен во внутренний двор мечети. Великолепные золотистые мозаики поблескивают и переливаются в лучах солнца. Внутри мечеть устлана коврами. Сюда входят, сняв обувь из уважения к святому месту.

Тут можно встретить самую разнообразную публику: кто-то читает, кто-то спит; женщины беседуют, собравшись группками; дети играют и шумят неподалеку; экскурсанты, сбившись в кружок, слушают своего гида.

Вдоль северной стены мечети молятся женщины

Внезапно середина мечети пустеет, мужчины выстраиваются в три шеренги вдоль восточной стены, женщины – вдоль западной. Начинается молитва. Повинуясь голосу имама, люди одновременно кладут поясной поклон, встают на колени, кланяются в землю.

Южная стена мечети - для мужчин. Мусульмане молятся в направлении Мекки, которая находится к югу от Дамаска

Когда-то здесь вместе молились христиане и мусульмане. До прихода мусульман базилика была посвящена святому Иоанну Крестителю, голова которого, отсеченная по приказу Ирода, по сей день покоится в особой гробнице внутри мечети (во всяком случае, в этом уверены жители Дамаска, а у французов на этот счет другое мнение). Мусульмане почитают Иоанна как пророка Яхья.

Часовня Иоанна Предтечи

Внутри часовни сквозь зеленое стекло виден саркофаг, покрытый гобеленами

Трехнефная базилика вытянута с запада на восток. Середина главного нефа отмечена куполом. Плоский деревянный потолок покоится на изящных аркадах. Широкие стропильные балки покрыты оргаментальными росписями. С потолка на длинных цепях свешиваются многочисленные хрустальные люстры.

Южная стена, перед которой выстраиваются молящиеся, начисто лишена каких бы то ни было изображений. Только простенькая рельефная аркада и изречения из Корана украшают беломраморную плоскость.

У стен мечети Омейядов раскинулся крытый рынок Аль-Хамидийя. Ему больше тысячи лет. В его бесчисленных лавочках и магазинчиках представлены медные кувшины, блюда, кофейники, скатерти, ковры, традиционные восточные сладости и пряности, золотые и серебряные украшения, одежда, обувь.

Крытый рынок Аль-Хамидийя в Дамаске

У стен мечети Омейядов гид предлагает свои услуги. Он начинает с приглашения осмотреть руины римского дома второго века. Сделать это можно из окна второго этажа домика, где располагается лавочка папы Джозефа. Маневр по заманиванию покупателей в эту малоприметную лавчонку прозрачен, а цены у папы Джозефа нам не по карману, поэтому ограничиваемся покупкой серебряного наперстка. Гид Джамал за 500 лир предлагает показать старый город. Соглашаемся, и не напрасно: едва ли самостоятельная прогулка в сгущающихся сумерках была бы столь же эффективной.

Экскурсия длится около двух часов, в течение которых мы блуждаем в паутине закоулков старого Дамаска. Описание ее следует предварить цитатой из книги Деяний Святых Апостолов.

Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил.

В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился.

И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос.

Когда же прошло довольно времени, Иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедывал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедывал во имя Господа Иисуса.

Деяния Святых Апостолов, глава 9

И вот мы на этой священной земле, где произошло обращение Савла. Сквозь улицы и закоулки старого Дамаска прорезается Прямая улица, на которой стоял Иудин дом.

Прямая улица в Дамаске

Внутри городских ворот, из окна которых апостол Павел был спущен ночью в корзине, расположился католический храм св.Павла. Узкое окно над воротами можно увидеть и сейчас, но в апостольские времена оно было гораздо выше над землей. Каменные стены храма украшают иконы и барельефы, изображающее бегство св.Павла из Дамаска. Есть здесь и православные иконы с надписями на церковно-славянском языке.

Городские ворота, из окна которых Савл был спущен в корзине

На месте, где стоял дом Анании, находится храм св.Анании, также католический. В него можно спуститься по узкой каменной лестнице.

Храм святого Анании в Дамаске

У городских стен несколько лет назад проложили новую оживленную магистраль и туннель. Во время строительных работ была обнаружена ранее неизвестная башня времен римлян. Огромные каменные квадры римской кладки резко контрастируют с позднейшей турецкой кладкой из более мелких камней. Эти археологические находки решено было открыть для осмотра, и теперь с древней историей можно столкнуться в обычном подземном переходе.

В одном из переулков христианского квартала продают горячие круассаны с шоколадом, сыром и чем-то еще. Перекусываем на ходу и идем дальше. По пути гид повествует о жизни современной Сирии, о внешней политике.

В переулках то и дело мелькают храмы: католические, протестантские, православные. Их трехмерные, ориентированные на все стороны света кресты подсвечены голубоватым цветом.

В одном из переулков Джамал обращает наше внимание на минарет, который мусульмане называют минаретом Иисуса. Бытует поверье, что при конце света именно на нем жители Дамаска увидят Христа. Для нас неожиданность, что мусульмане ожидают Второго Пришествия.

На прощанье Джамал предложил показать нам деревни Маалюля и Сайедная, и оставил телефон папы Джозефа, через которого можно его найти: 2243295. Распрощавшись с гидом неподалеку от мечети Омейядов, направляемся в сторону отеля по центральной улице восточного базара Аль-Хамидийя.



Здесь нас поджидает еще одно интересное знакомство. На Аль-Хамидийя заходим в магазинчик ковров – была задумка привезти такой сувенир из Сирии. Заметив серьезные намерения, продавец усаживает нас поудобнее и начинает расстилать на полу свой товар. Постепенно разговор от ковров переключается на другие предметы. Мухаммед Аль-Лахам (или, как он сам себя называет, просто Марк) – оказался занимательной личностью. Примечательна прежде всего его внешность: араб-альбинос, светлокожий и с белыми кудрявыми волосами – как потом выяснилось, доставшаяся ему от матери-канадки. Он был женат на украинке, и знает некоторые слова по-русски. В свои 20 лет (выглядят арабы старше своих лет) он успел уже развестись. Ноябрь – не сезон для туристов, и магазинчики закрываются рано, около восьми вечера. Поэтому вскоре Марк запирает свой магазин и, продолжая оживленно беседовать, мы совершаем небольшую прогулку по улицам города. Заходим на бывший железнодорожный вокзал, закрытый пару лет назад на реконструкцию: теперь здесь расположится торговый центр с отелем. Издали любуемся дорогими многоэтажными отелями. Марк рассказывает много интересного о жизни в Сирии. Еще 6 лет назад, при президенте Хафезе Асаде, в стране не было мобильных телефонов и интернета. Башар Асад либерализировал прежде всего внутреннюю жизнь страны. Большинство населения составляет средний класс. В семьях часто бывает по 8-10 детей, иногда даже до 20. У бедных сирийцев как правило детей больше.

Оглавление:

Сирийские зарисовки: часть 1. Алеппо, Калаат Самаан
Сирийские зарисовки: часть 2. Алеппо, Цитадель; Хама
Сирийские зарисовки: часть 3. Замок Крак-де-Шевалье
Сирийские зарисовки: часть 4. Дамаск
Сирийские зарисовки: часть 5. Сайедная и Маалюля
Сирийские зарисовки: часть 6. Дамаск – Пальмира
Сирийские зарисовки: часть 7. Последний день в Дамаске