На майские в Исландию. День второй: Золотое кольцо Исландии

Оглавление:

1 мая 2017

Маленький частный гостевой дом неподалёку от аэропорта Кефлавик, с общей крошечной ванной на 4 номера и чрезмерно просторными комнатами (лучше было бы увеличить ванную), но чистый уютный и тихий (шум самолетов лично мне не мешал спать, а муж говорит, что слышал их пару раз).

Проснулись в 6:10 по исландскому времени (9:10) по Москве. Первым делом воспользовались ванной, пока все спят. Потом выпили чаю и собрались выходить. На улице низко висят облака, моросит. Покинули гостевой дом, так никого и не встретив.

Две импровизированные скульптуры "ждунов" у моря - просто пара камней, поставленные друг на друга, но создается полное ощущение, что это жены ждут возвращения своих моряков.

8:20 В Кефлавике выехали на берег моря, ужаснулись шторму и бешеному ветру с дождем. Зашли в минимаркет, взяли по сендвичу с кофе, и ещё кое-чего на дневной перекус. Дальше у дороги увидели пекарню, купили свежайший багет, и поехали в сторону Рейкьявика. Хлещет дождь и сильный ветер, который буквально сдувает с дороги, ехать тяжело. На этот день запланирован осмотр главного must see Исландии - ее Золотого кольца.

Золотое кольцо — популярный туристический маршрут в южной Исландии, начинается в Рейкьявике, проходит по центральной Исландии (где находится большая часть достопримечательностей) и возвращается обратно в Рейкьявик. Ориентировочная продолжительность экскурсии — около 8 часов. Три главных достопримечательности на маршруте — это парк Тингвелир, водопад Гюльфосс и долина гейзеров Хёйкадалюр.

Кого-то все же сдуло с дороги в кювет. Реально страшно. На форуме Винского я читала страшную историю, как путешественник на Джимнике перевернулся из-за ветра. Так что мой муж был прав, арендовав приземистую машину 4х4.

Погода ужасная - холод, дождь и ураганный ветер. Невольно вспоминается вчерашний солнечный денек в Осло...

8:45 Проезжаем Рейкьявик, оставляя его слева. Показались горы, ландшафт становится интереснее. Температура плюс шесть. Но сколько же воды в этих облаках! Она не иссякает.

8:57 До Тингвелира 17 км. Впереди в небесах забрезжила надежда!

Тингведлир (Þingvellir) - национальный парк, разлом между Северо-Американской и Евразийской литосферными плитами. В долине Тингведлир, где в эпоху народовластия сходились конные пути из всех регионов Исландии, начиная с 930 года собирается исландское народное вече — альтинг, выполняющий как законодательные, так и судебные функции. Альтинг в Тингведлире — старейший парламент в Западной Европе — собирался регулярно с 930 до 1798 года, когда он был распущен датчанами. На этом месте в 1000 году было принято решение о принятии исландцами христианства. Здесь же, в Тингведлире, 17 июня 1944 года была провозглашена независимость Исландского государства. Парк Тингведлир пересекает река Ёксара, образующая на его территории водопад Эхсараурфосс. В результате тектонических сдвигов, происходящих в этой точке планеты, здесь часты землетрясения.

9:15 Приехали в Тингвелир. Оделись в непромокаемую одежду, оплатили парковку и вышли на прогулку по национальному парку. Поначалу был только сильный ветер почти без дождя, но под конец прогулки дождь припустил во всю силу, так что мы с трудом могли фотографировать. Дошли до водопада Оксарарфосс, который красиво срывается в американских скал, толща воды наверху отливает сине-зелёным.

Прошу прощения за капли на снимке - объектив заливает дождем.

Туристическая тропа проложена между Америкой (слева) и Европой (справа).

Исландия – единственный выступ на стыке Северо-американской и Евразийской плит, остальная его часть лежит на дне Атлантического океана. Северо-Американская и Евразийская литосферные плиты отдаляются друг от друга приблизительно на 2 см в год. На этом фото темные скалы слева - Америка, справа - Евразия. Посередине - немного прошлогодней травы и тропинка для туристов.

Это взгляд в обратном направлении.

Подвижки литосферных плит часто рождают землетрясения и вулканическую активность.

Но гусей вся эта тектоника не волнует, им в Исландии хорошо. У нас такие гуси живут в основном в домашнем варианте, а здесь они - дикие. Вспоминается книжка "Путешествие Нильса с дикими гусями".

Некоторые камни сохранили наглядные следы лавы, которая когда-то просочилась из этого литосферного разлома.

А где-то там, за горами, светит солнце...

Водопад Оксарарфосс. Две девушки-китаянки пытались запустить над ним квадрокоптер и снять с воздуха. Наверное, красиво бы получилось в хорошую погоду, но в этот раз они едва не лишились летательного аппарата, который опрокинуло ветром и хорошо еще, что бросило на скалы, а не в воду.

И снова складки на камнях, напоминающие, что когда-то они были жидкой лавой.

Даже в такую пасмурную погоду тут живописно!

Движемся с опережением графика, в 10.55 покинули Тингвелир (по плану должны были в 12, но приехали раньше).

11:30 Остановились сфотографировать лошадок. Сыро, холодно. Суровые условия.

Исландская лошадь — единственная порода лошадей, которая существует сегодня в Исландии. Согласно закону этой страны, в неё нельзя ввозить лошадей никаких других пород. И даже если исландская лошадь однажды была вывезена за пределы своей родины, ей нельзя вернуться назад.

Эти небольшие лошади, достигающие не более 142 см в высоту, по размерам напоминают пони. Впрочем, весит исландская лошадь больше неё — 330−380 кг. Лошади этой породы могут иметь самый разный окрас. Так, в исландском языке существует более ста названий окрасов и цветовых сочетаний породы!

Поскольку исландские лошади более 1000 лет живут в изоляции от других пород, для них не характерны никакие заболевания, кроме разве что паразитов некоторых видов. Причем, для того, чтобы исключить любую возможность заражения лошадей, в законодательстве Исландии также прописано, чтобы все ввозимое снаряжение для езды на лошадях и ухода за ними было новым или тщательно продезинфицированным. В результате этого местные лошади не имеют иммунитета к болезням, и вспышка любой болезни на острове может оказаться губительной для всего населения лошадей.

Примерно 900 лет назад были сделаны попытки скрестить исландскую с чистокровными (восточными) породами лошадей. Результатом этого стало ухудшение физических характеристик исландских лошадей. После этого, в 982 году нашей эры, парламент Исландии принял законы, запрещающие ввоз лошадей в Исландию. (Источник)

11:50 Подъезжаем к Долине Гейзеров. Удивительным образом именно над ней голубое небо и светит солнце!

С дорожек лучше не сходить: тут всюду текут ручьи с кипятком.

Из земли тут и там идет пар.

Маленьких гейзеров тут довольно много, все они имеют названия. Но зрелищно извергается только Строккюр.

Тем не менее, опасно приближаться даже к маленьким гейзерам - все они очень глубокие и очень горячие, от 80 до 100^оС.

В долине гейзеров Хёйкадалур находится знаменитый Большой Гейзер (исл. Geysir, Гейсир), давший название всем остальным горячим источникам планеты. Во время извержения Гейсир может выбрасывать горячую воду на высоту до 60 метров, однако эти извержения нечастые и Гейсир может находиться в спячке годами. В периоды затишья Гейсир принимает форму зелёного озера с диаметром 18 метров и глубиной 1,2 метра.

Начало появления гейзеров возводят к 1294 году, когда землетрясения вызвали существенные изменения в местном пейзаже создав несколько горячих источников. Изменения в активности Гейсира в большей степени и связаны с этими землетрясениями. В рекордном 1630-м году множество гейзеров взорвались так, что земля вокруг дрожала, словно по ней шёл великан. В 1910 году Гейсир активно извергался каждые тридцать минут, но спустя пять лет время между извержениями увеличилось до 6 часов и в 1916 году извержения почти прекратились. В 2000 году следующее землетрясение восстановило деятельность Гейсира и первоначально извержения происходили восемь раз в день, достигая высоты всего лишь до 10 метров. В настоящее время Большой Гейзер утратил былую мощь и прорывается на поверхность нерегулярно. Но 17 июня, когда наступает Национальный день Исландии, правительство уполномочивает геологов к принудительному извержению Гейсира, которое вызывают путем добавления мыла.

Рядом находится гораздо более активный гейзер — Строккюр (исл. Strokkur), выбрасывающий столб пара и горячей воды на высоту 20-30 метров каждые 5-10 минут.

До 1894 года область вокруг Гейсира принадлежала одному местному фермеру и в том же году была продана Джеймсу Крейгу (позднее Лорд Крейгавон), известному производителю алкогольной продукции — виски и будущему премьер-министру Северной Ирландии. Первоначально он построил забор вокруг гейзера и установил платный вход для посетителей, которые хотели увидеть это чудо. Но позднее, он устал от этого проекта и подарил землю своему другу, Е. Крейгу, который существенно понизил цены на входной билет. Позже племянник Крейга, Хью Роджерс, унаследовал участок. В 1935 году он продал участок режиссёру Сигурдуру Йоунассону, который впоследствии пожертвовал гейзер всему исландскому населению, отменив входную плату. (по информации из Википедии)

Это изумительное голубое озерцо - и есть тот самый Большой Гейзер, давший название всем остальным горячим источникам планеты. Но все туристы, конечно, стремятся понаблюдать извержение Строккюра. Сейчас посмотрим, как оно происходит.

В спокойном состоянии Строккюр представляет собой ничем не примечательную серую лужицу, обнесенную со всех сторон оградой. Разглядеть ее довольно сложно.

Периодически, раз в 5-10 минут, на его поверхности вспухает красивый голубой пузырь (наблюдатели пока еще этого не замечают)

Пузырь вздувается и лопается мощным фонтаном брызг (один из мужчин уже заметил, что извержение началось, но еще не успел среагировать - все происходит очень быстро)

Струя воды выбрасывается в воздух (только тут первый мужчина инстинктивно среагировал на происходящее, а второй пока лишь успел только оглянуться)

Облако брызг относит ветром, наблюдатели кидаются бежать

Извержение длится всего 1-2 секунды, так что камеру стоит держать наготове

Все закончилось, наблюдатели расходятся, а вода сливается обратно в образовавшийся колодец

Колодец наполняется, чтобы копить силы к следующему извержению.

Ну а теперь все то же самое в реальном времени:

Гейзер Konungshver

Эти два очень красивых гейзера не извергаются, но завораживают богатством оттенков.

Трудно предположить, что кроется внутри вот такой совсем маленькой лужицы...

На схеме показано, что творится на глубине 15-20 метров, где вода перегревается, и затем вырывается наружу.

Сравнение высоты и частоты извержений нескольких самых известных гейзеров.

Схема Долины гейзеров и их названия

И правила безопасности на территории парка. Самое главное - не обожгитесь, а то до ближайшей больницы 62 км

13:20 После осмотра гейзеров пообедали в кафе около парковки (очень вкусная исландская баранина!) и поехали дальше.

14:00 У водопада Гюльфосс удалось застать солнце, и даже увидеть знаменитую радугу. Но ветер чудовищный, буквально валит с ног. Рядом со мной один пожилой мужчина упал.

Камеру заливает водой - со стороны водопада дует ураганный ветер, облако водяной пыли сдувает прямо на нас.

Картина грандиозная! Невероятная мощь воды.

Гюльфос - в переводе с исландского "Золотой водопад", считается самым красивым водопадом страны. Объём воды, проходящей через Гульфосс, в среднем составляет 109 м³/сек и повышается летом до 130 м³/сек. При больших паводках эта цифра многократно увеличивается (так, наибольший проток зарегистрирован в 2 000 м³/сек). Глубина водопада до места падения воды в долине составляет около 70 метров. Сам Гульфосс состоит из двух ступеней — 21 метра и 11 метров высотой, повёрнутых друг к другу под углом в 90°. В 1920 и в 1977 годах были предприняты попытки построить на месте водопада гидроэлектростанцию, что привело бы к разрушению водопада. Однако попытки не увенчались успехом, отчасти из-за нехватки денег, и водопад был продан правительству Исландии. Он считается одним из самых красивых мест Исландии и является самым посещаемым туристами.

По пути к Кериду меня сморило, не могла удержать глаза открытыми. В довершение всего пошёл дождь.

Керид - одно из нескольких кратерных озёр западной вулканической зоны Исландии. Кратер озера Керид сохранился особенно хорошо, поскольку он вдвое младше большинства соседних вулканических структур: ему около 3 тысяч лет. Кратер, в котором лежит это озеро, достигает 55 метров в глубину и 270×170 м в ширину. Его стены состоят из красного вулканического камня. Склон кратера по большей части довольно крутой и бедный растительностью, но с одной стороны более пологий и укрыт мхом, что даёт возможность легко спуститься вниз. Само озеро мелкое, его глубина — 7-14 м.

За вход пришлось заплатить по 400 крон, и мы поначалу даже сомневались, стоит ли зрелище входной платы. Хлестал сильный дождь с ураганным ветром, и я даже не стала брать фотоаппарат, снимала телефоном, все равно объектив мгновенно заливает водой. Дождь бьет в лицо с такой силой, что приходится закрывать глаза, да и больно щекам. Но потом мы развеселились, спустились к озеру в жерле вулкана, обошли его кругом по гребню, увидели два соседних кратера, и не пожалели, что пошли.

На ураганном ветру едва можно устоять на ногах

15:45 Направляемся к следующей точке – водопаду Сеяландфосс, до него 85 км. Дождь немного утих, но не ветер.

16:40 Посидели на автозаправке, выпили кофе и написали родным в Москву, что мы живы и все хорошо.

17:30 Едем и пытаемся выучить исландские названия водопадов и вулканов. Самый сложный – Эйяфьядлайёкюдль.

Эйяфьядлайёкюдль - вулкан, извергавшийся в марте 2010 года. Главным последствием извержения стал выброс облака вулканического пепла, который нарушил авиасообщение в Северной Европе. Визитор-центр с фото-экспозицией и видео об извержении и последующей очистке от пепла. 7$ с человека, открыто с 10 до 16 часов.

_{Вулкан Эйяфьядлайёкюдль. Фото с сайта esgeo.ru}

Вдали опять просвет в тучах, и нам ещё 23 км вперёд до водопада Сейяландфосс. Может, повезёт с погодой?

По полям вокруг дороги гуляют белые лебеди целыми стаями. Сегодня видели разных птиц: и лебедей, и гусей, и уток, и чаек, и дроздов.

Лошадок много, они пасутся кругом, но не всегда есть возможность с ними пообщаться вблизи.

Seljalandsfoss - один из самых известных водопадов в Исландии. Это очень живописный водопад и его фотографии можно найти во множестве книг, календарей и сувениров. Водопад находится на реке Сельяландсау (исл. Seljalandsá) и возвышается на 60 м над скалами бывшей береговой линии. Особо рекомендуется посещать водопад в вечерние часы, когда освещение вокруг водопада становится более насыщенным, а его вода на просвет выглядит розовой.

18:15 Прогулялись вокруг водопада Сеяландфос, опять вымокли насквозь. Насчет красок ничего сказать не можем, было пасмурно и никакого закатного освещения не случилось.

Дорога к городу Вик по побережью очень живописная. Причудливые силуэты скал, холмы посреди плоской равнины, слева – полоса внушительных гор, справа вдали – океан, к которому стремятся многочисленные ручьи и потоки. Некоторые из них рукой человека ограничены каменными валами, другие свободно растекаются по чёрной вулканической гальке.

Даже в ненастную погоду чувствуется, какая тут красота!

19:30 Полюбовались аркой Дирхолаэй. Вид грандиозный! Но ветер такой, что жуть берет – как сдует с этой кручи в океан… Как птицы справляются на таком ветру? Двери едва не оторвало, когда мы вылезали из машины, очки мужа сдуло с приборной панели и мы их едва нашли, а захлопнуть дверь мне удалось с большим трудом. Водительская дверь все же оказалась повреждена и весь дальнейший путь скрипела при открывании и закрывании. Но приемщики в Herz перед отлетом сказали, что все ок.

Наверх ведёт каменистая грунтовка, местами разбитая, но величие вида того стоит!

Dyrhólaey Arch - арка высотой 110 метров, выступающая в море. В хорошую погоду под ней проплывают на лодках, но теперь океан штормит.

Спускаемся с горы, откуда открывается вид на арку Дирхолаэй. Без полного привода сюда лучше не ехать.

Мы выполнили программу на этот день, теперь пора подумать о ночлеге.

20:30 В Вике заехали на заправку, почистить зубы перед сном, а заодно поглядели издалека на Чёрный пляж. Океан штормит, вода грязно-бурая, а чёрные скалы едва видны в тумане. Гулять по пляжу желания не возникло, поехали спать в стороне от дороги у одного из многочисленных водопадов. Разложили заднее сиденье, постелили спальники и улеглись в девять часов по местному времени.